Gravação

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( Da Ciclopédia Doméstica , 1881)

Os diferentes modos de gravação são os seguintes:

1. Em pinceladas, corta-se uma cera fina, colocada sobre a placa, com uma ponta, e essas pinceladas são mordidas ou corroídas na placa com ácido. Isso é chamado de gravação.
2. Em golpes apenas com o gravador, sem a ajuda de ácido. Neste caso, o desenho é traçado com uma ferramenta afiada, chamada ponta seca, sobre a placa, e os traços são cortados ou lavrados no cobre com um instrumento identificado pelo nome de gravador.
3. No mezzotinto, que é realizado por um fundo escuro levantado uniformemente sobre a placa com uma ferramenta dentada.
4. Na água-tinta, o contorno é primeiro gravado e depois uma espécie de lavagem é aplicada pelo ácido sobre a placa, lembrando desenhos em tinta da China, bistre, etc.
5. Em madeira.
6. Litografia .

Gravura.

A gravação é um método de trabalhar o cobre ou o aço, em que as linhas ou traços, em vez de serem cortados com gravador, são consumidos com ácido.

Materiais, etc.

Os principais materiais para esta arte são o cobre ou a chapa de aço, o solo duro e macio (o primeiro para o inverno e o outro para o verão), o dabber, o verniz de terebintina, o negro de fumo, a cera macia e o aqua-fortis.

As ferramentas são uma borracha de óleo, um polidor, um raspador, um torno manual, tábuas de gravura, agulhas de gravura, uma pedra de óleo e uma régua paralela.

Gravura de linha.

Assim chamado porque o resultado é produzido por uma combinação de linhas de vários tamanhos, formas, comprimentos e texturas, é o estilo mais bonito e útil de multiplicar cópias de obras de arte. Todos os outros modos são apenas esforços para reduzir custos e não para se destacar em qualidade. Na produção de uma placa com base neste princípio, cortar com o gravador, gravar com a ponta e morder ou corroer com ácidos são os meios comuns empregados. Esta combinação de químico e mecânico junto com o artístico, é universal na gravação em linha. Os gravadores têm vários formatos; os mais úteis, entretanto, são o losango e o quadrado. Com linhas traçadas e recortadas com esta ferramenta, é útil representar cortinas, cabelos, carne, na verdade tudo o que pertence à figura humana, enquanto com linhas ligeiramente cortadas no metal através de um fundo de água-forte mordido com ácido e finalizado com o com a ajuda do gravador, obtém-se aquele tipo de linha e caráter de manipulação mais bem calculado para representar paisagem, arquitetura, animais, etc., já que a ponta de aço com a qual a gravura é feita é usada muito à maneira de uma caneta ou lápis de grafite , é garantida uma facilidade, liberdade e disposição de linha, que não pode resultar apenas do uso do gravador. O polidor também é uma ferramenta importante, pois com o uso habilidoso deste instrumento se obtém grande parte da delicadeza e ternura que caracteriza uma gravação de linha bem acabada. O raspador é utilizado principalmente para liberar as linhas feitas pelas outras ferramentas da rebarba ou rugosidade que acompanha sua aplicação. Pretende-se neste artigo tratar da gravação em aço. O cobre raramente é usado atualmente, mas as observações e instruções, exceto no que diz respeito a morder, são igualmente aplicáveis ​​a ambos. O ácido nitroso diluído em água é o meio de corrosão do cobre; nítrico diluído em acético, ou mesmo em água, é utilizado para o aço. As placas, devidamente preparadas, podem ser obtidas junto aos fabricantes.

Solo de gravação sólido.

É composto por piche bordô, 3 partes; asfalto, 3 partes; cera de abelha, 1 1/2 partes. Aumentar a cera proporcionalmente à maciez desejada; quando completamente derretido pelo calor, despeje em água quente e faça bolas de tamanho conveniente.

Solo Líquido.

Pegue uma bola de terra-forte, quebre-a em pedaços de tamanho conveniente, coloque-os em uma garrafa e despeje éter sulfúrico. Se for muito grosso, adicione éter; se for muito fino, retire a rolha até que evapore e atinja a consistência adequada.

Para estabelecer uma base sólida.

Coloque uma bola de terra em um pedaço de seda, faça um dublador com um pedaço circular de papelão de 2 a 3 polegadas de diâmetro e uma almofada de enchimento em uma superfície com cerca de 1 polegada de espessura, amarrada em um pedaço de cabrito. pele ou seda boa e lisa, disposta uniformemente sobre esta na parte inferior. Limpe bem a superfície do prato com badejo ou cal apagada; prenda em um torno manual; aqueça o prato até ficar quente o suficiente para ferver a saliva nas costas; esfregue o solo uniformemente sobre a superfície necessária e use o pincel para distribuí-lo suavemente. Se a placa esfriar, aqueça novamente até a temperatura anterior e, em seguida, virando o solo para baixo, com uma vela acesa ou vela movida lentamente para frente e para trás, o mais próximo possível da superfície, sem tocar o solo com o pavio, fume até ficar suficientemente preto . Evite cuidadosamente a poeira durante toda a operação.

Para estabelecer solo líquido.

Limpe a superfície do prato, primeiro com terebintina, depois com pano limpo e badejo; pegue um dabber comum, ou faça uma bolinha com algodão cru, cubra com um pedaço de veludo de seda, bem esticado para evitar vincos, depois mergulhe o dubber no líquido ou despeje no prato e desenhe e risque rapidamente e uniformemente; a evaporação do éter deixa um terreno claro e firme.

Para transferir o contorno para a superfície.

Vários planos são usados. Se o desenho a ser copiado for do tamanho a ser gravado, o contorno poderá ser traçado a lápis sobre um pedaço de papel oleado colocado sobre ele. Este traçado pode ser transferido colocando-o no chão e, ainda úmido, passando-o pela prensa com um pedaço de papel úmido colocado sobre ele. Também pode ser retraçado no chão colocando entre o traçado e a placa um pedaço de papel fino, revestido na parte inferior com vermelhão ou grafite preta, e percorrendo cuidadosamente o contorno com uma ponta romba ou lápis de grafite.

Um plano melhor é usar papel gelatinoso. Trace o contorno deste artigo com uma ponta afiada, cortando-o; raspe as bordas salientes das linhas com um raspador liso; em seguida, preencha os cortes com vermelhão ou chumbo preto; limpe cuidadosamente a poeira supérflua; colocar na posição correta, fixar com cera e, ainda levemente úmido, passar pela prensa ou com a gelatina seca no verso suficientemente firme para realçar o contorno, tomando cuidado para não romper o chão. O melhor e mais recente modo é obter um daguerreótipo do desenho, no tamanho necessário; corte de forma limpa e suave com uma ponta afiada no cobre em todo o contorno; Feito isso, retire todas as bordas salientes com o raspador e faça uma impressão do cobre. Enquanto ainda estiver úmido coloque-o no chão e passe na prensa. Se a impressão tiver sido feita com tinta vermelha, o contorno aparecerá imediatamente; se for preto, passe levemente um lápis de cabelo umedecido em vermelhão sobre o solo, que deve primeiro ser retirado da umidade, para que o vermelhão adira apenas ao óleo da impressão.

Gravura.

Fixe com cera, tiras de madeira ou couro com cerca de 1/8 pol. de espessura na margem. O melhor e mais útil ponto é um bom esboço de uma pequena lima redonda. Coloque-o em um tubo, como os usados ​​em alças de guarda-sóis; esmerilhe o corte e alise-o em uma pedra oleada. A ponta deve ser afiada rolando-a entre as palmas das mãos, mantendo a ponta na pedra; uma vez colocado, pode ser facilmente colocado em ordem, segurando-o com a mão direita e, enquanto o faz girar entre o polegar e o segundo dedo, desenhe-o suavemente sobre um pedaço de lixa fina até que a ponta esteja perfeitamente redondo e nítido, sendo a nitidez extrema indesejável. Segure a ponta quase perpendicular entre o indicador e o polegar, desenhe-a sem pressão, suavemente sobre a lixa. O exame de um bom exemplar da arte dará a melhor ideia da largura, estilo necessário, etc. Via de regra, as partes mais distantes são gravadas próximas, e o espaço entre as linhas deve aumentar, à medida que a aproximação é feita. avançar. Deve ser exercida pressão suficiente para cortar bem o aço, mas não o suficiente para impedir um movimento fácil. Corte com pressão constante e igual, para que todas as linhas apresentem a mesma cor aos olhos, como mostram todas as desigualdades quando mordidas.

Mordendo Aço Duro.

Concluída a gravação, cubra cuidadosamente a superfície não atacada da placa com verniz tapante, composto de asfalto dissolvido em terebintina, ou goma-resina, ou bom lacre, dissolvido em álcool. Quando seco, faça um poço ao redor da obra, de cera de parede, composta de cera de abelha e piche bordô, em partes iguais dissolvidas. Faça um bico conveniente para despejar o ácido. O melhor ácido para morder o aço de uso comum é o nítrico comercial, 1 parte; acético, 3 partes. Para matizes delicados, como céus, distâncias, etc., esta mistura pode ser diluída à vontade com água em qualquer medida, até a pungência de vinagre forte. O aço sofre a ação do ácido, com grande rapidez em comparação com o cobre; deve, portanto, ser rapidamente colocado e rapidamente removido, e água morna derramada sobre a superfície; seque com o fole; a operação é muito facilitada pelo aquecimento da placa e do ácido.

Raspe pequenas porções de terra nas partes mais claras, para avaliar a qualidade da linha, e elimine cuidadosamente tudo o que possa ser considerado suficientemente escuro. Continue esse processo até que as porções mais fortes assumam cor suficiente para a primeira mordida.

Mordendo aço macio.

O uso de ácidos mesmo em aços duros é incerto e precário, ainda mais em aços macios ou parcialmente descarbonizados; como tal ácido nítrico é insatisfatório, recorre-se a outros materiais em busca daquele sucesso negado aos meios comuns.

1. Sublimado corrosivo, 1/4 onça; alume, 1/4 onça; dissolvido em meio litro de água morna, morde uma linha justa. Continue varrendo o sedimento depositado durante o processo, com lápis de cabelo ou pena.

2. Spencer, ou ácido magnético; dissolva em 1/2 onça. de ácido nítrico comercial e a mesma quantidade de água e 1 onça. de prata fina. Nas mesmas proporções, de ácido e água, dissolva 1 onça. de mercúrio. Em seguida misture solução de prata e de mercúrio, cada uma, 1 parte; água, 25 partes; solução de ácido nítrico, 1/2 parte.

Esta mistura morde muito rapidamente quando iniciada; entretanto, permanecerá perfeitamente inativo até que algum dos planos a seguir seja usado. 1. Aqueça uma ponta de aço por fricção rápida ou fogo, e com ela toque o aço através do ácido e do solo; forma-se imediatamente um depósito preto; varra-o com uma pena. 2. Com uma tira de zinco polida nas duas pontas, toque com uma ponta no ácido e com a outra em um pedaço de aço transparente. 3. Umedeça uma parte da superfície do prato com saliva; este é um meio muito pronto. 4. Mergulhe uma ponta em sublimado corrosivo; isso pressionado no aço forçará a ação; ou, 5. Aplique o sublimado corrosivo por um momento, despeje rapidamente e, com a mesma rapidez, aplique o ácido magnético.

Para definir e usar o Graver.

Coloque as laterais, cujos ângulos formam a barriga, sobre a pedra-óleo; esfregar suavemente, tendo o cuidado de manter a parte plana sobre a pedra, até que a borda fique suficientemente afiada; então, com o cabo do gravador na cavidade da mão e o indicador na barriga, segure-o em um ângulo de cerca de 30 graus e esfregue a ponta até obter uma boa ponta. Ao cortar, segure o cabo do gravador na cavidade da mão e o gravador entre o indicador e o polegar, com a placa apoiada sobre a mesa, girando-a conforme a ocasião exigir. Os contornos das figuras são geralmente pontilhados com a água-forte, ligeiramente cortados e interrompidos, e a parte séria da gravura da figura agora começa, colocando as linhas, de acordo com o gosto e habilidade do artesão, levemente a princípio, e cortando gradualmente mais profundamente e mais amplamente nas partes mais escuras. Sacos de areia e borrachas de petróleo são instituições explodidas.

Gravura em Aquatinta.

Grave o contorno, morda levemente à distância e ilumine as partes; mais fortemente aqueles que estão perto de casa. Limpar bem a placa para assentar o chão, o que se faz assim: dissolver a resina em álcool de prova; para distância, menos resina é necessária. Aumente a quantidade para as peças mais próximas. Despeje essa mistura sobre o prato, escorra o excesso e, ao secar, formará uma granulação na superfície. Esta granulação é fina ou grosseira em proporção à quantidade, mais ou menos, de resina contida no álcool. Quando a resina estiver em excesso, nenhuma granulação se formará. Pare, morda e morda novamente, como na gravação.

Gravura Mezzotinto.

Assim chamado pela circunstância de que os assuntos tratados por este método no período mais antigo após sua invenção admitiam uma grande quantidade de matiz médio ou meio-tom na distribuição das massas de claro e escuro, acreditando-se então que tais apenas eram adequados para este estilo de arte. O processo é da maior simplicidade, e como a melhor ideia geral dele pode ser obtida a partir da anedota relatada sobre o que sugeriu a invenção, talvez seja aconselhável começar repetindo a história, fundada em fatos ou não.

Diz-se que o príncipe Rupert, a quem sua origem é popularmente atribuída, tirou a ideia da observação de um soldado no acampamento polindo uma espada enferrujada. A ferrugem foi, em algumas partes da lâmina, totalmente removida, enquanto em outras permaneceu com toda a sua rugosidade original, e em algumas partes o polimento estava pela metade. Este acidente sugeriu que um estilo de gravação rápido e eficaz poderia resultar, se uma placa de metal fosse áspera em toda a sua superfície de alguma forma, de modo que ela segurasse com segurança uma camada de tinta de primer para placas quando aplicada, e então, sendo novamente removido por esmerilhamento, raspagem ou polimento sempre que as tonalidades e luzes intermediárias da imagem exigissem, reteria assim a tinta da impressora apenas na proporção do grau de tal remoção. Onde a placa fosse polida, a tinta seria facilmente removida e, na impressão, deixaria o papel sem manchas, formando as luzes altas da imagem, enquanto nas partes onde a aspereza foi deixada, a tinta se recusaria a desaparecer e, portanto, imprimiria os tons escuros extremos da imagem. Tal foi a teoria formulada; o resultado da experiência provou que estava bem fundamentado, e mezzotinto, um termo italiano composto, que significa matiz médio, assumiu uma posição permanente e respeitada entre as artes. Assim já se vê que a operação da gravura mezzotinto é exatamente o inverso de qualquer outra espécie, sendo do escuro para o claro; como ao desenhar um quadro com giz branco sobre papel preto, ou pegando um painel de madeira de cor clara e carbonizando com fogo toda a superfície até a escuridão, raspe-o novamente em vários graus de completude, de modo a apresentar as luzes e sombras de uma imagem.

O dispositivo usado pela primeira vez para produzir a superfície rugosa da placa de cobre, denominada base mezzotinto, foi um rolo de madeira, no qual estavam fixadas com segurança uma infinidade de pontas de aço, com as pontas afiadas voltadas para fora. Este foi rolado sobre a placa com pressão moderada, para frente e para trás em todas as direções, até que nenhuma partícula da superfície polida original permanecesse sem ser perfurada por um ponto. Mas surgiu a dificuldade de não haver meios de afiar as pontas de aço quando elas quebravam ou ficavam desgastadas pelo uso repetido. Conseqüentemente, foi substituído, no lugar do rolo, o instrumento denominado balancim, ou ferramenta de berço, ou mais propriamente ferramenta de aterramento, que continua em uso até os dias de hoje, apesar de suas óbvias imperfeições, pois pode ser facilmente afiado quando maçante, dura muito tempo e nada melhor foi pensado ainda. A ferramenta de aterramento é feita como um cinzel largo, de cinco centímetros de largura, cortado em um dos lados com linhas retas ranhuradas paralelas entre si, exatamente equidistantes e de igual profundidade. Eles correm longitudinalmente na ferramenta, de modo que, quando a extremidade é afiada em um chanfro, eles formam uma borda de dentes em forma de serra. Com a borda dentada afiada em um formato curvo, a ferramenta é mantida quase na posição vertical, com os dentes apoiados na placa, e balança de um lado para o outro, avançando para frente com um movimento levemente em zigue-zague. A alça, presa a uma haste na extremidade superior, é segurada com firmeza, mantendo o pulso rígido. O cotovelo repousa sobre a mesa como pivô do movimento. As linhas-guia são desenhadas na placa com um lápis ou carvão contra uma régua, paralelas entre si e não tão afastadas quanto a largura da ferramenta. A ferramenta de aterramento é então mantida na posição descrita, não exatamente na vertical, mas ligeiramente inclinada para frente, o meio da ferramenta a meio caminho entre as linhas, e o cotovelo no lugar de modo que uma linha imaginária entre ele e a ferramenta esteja na mesma direção como as linhas-guia do lápis no prato. O movimento de balanço é então feito com pressão moderada, parando em cada lado o mais próximo possível da linha-guia, tomando-se muito cuidado para evitar cavar no canto da ferramenta balançando uma linha muito larga, e também para evitar balançar repetidamente no mesmo lugar, fazendo assim um corte profundo e irremediável. Tendo continuado esta operação até que todos os espaços entre as linhas tenham sido atravessados, o que é denominado sentido único foi concluído. Precisamente a mesma operação é repetida com as linhas-guia em outra direção, e depois em outra, e assim por diante, até que um fundo totalmente preto tenha sido produzido, que é quando todas as partículas do polimento original desaparecem. É bom fazer uma escala para ajudar a variar a direção dos caminhos, como um semicírculo de papel com linhas desenhadas irradiando para a circunferência, como os raios de uma roda; a borda reta do papel sendo colocada contra a borda da placa,

O contorno do desenho pretendido é então feito no chão, seja desenhando-o delicadamente com a ponta do polidor, utilizando-o como lápis, auxiliado por quadrados de divisão; ou transferindo para a chapa um contorno previamente desenhado em papel, por meio da prensa de rolos de cobre. Em seguida, todo o efeito é obtido raspando o solo em vários graus de luminosidade, raspando-o inteiramente apenas onde estão as luzes mais altas da imagem e deixando-o totalmente sem raspar apenas onde estão as trevas extremas. Todas as luzes brilhantes repentinas da imagem são feitas com o polidor, e também as luzes brancas puras são finalizadas com ele. O raspador usado é uma faixa simples de aço, com cerca de 3/8 de polegada de largura e não fina o suficiente para saltar ou dobrar. Na utilização, afiado em forma de lanceta na extremidade onde é aplicado na placa, sendo utilizadas ambas as bordas. Quando novo, tem 4 ou 5 polegadas de comprimento e é usado sem alça. Um julgamento correto do andamento do trabalho só pode ser obtido obtendo-se ocasionalmente uma prova da chapa no impressor, durante o andamento.

Como a placa quase sempre dá uma impressão mais escura do que seria esperado, o gravador não está apto a raspar suas tintas muito claras, mas se isso acontecer, a tinta deve ser substituída por meio da ferramenta de aterramento. Para isso basta colocar o que se chama de gaze sobre a parte que necessita de renovação; isto é, um terreno composto apenas de cinco a sete cruzamentos, raramente mais.

Em seguida, raspe novamente delicadamente até obter o grau adequado de leveza. Se uma forma clara tiver sido inadvertidamente estendida demais sobre sua tonalidade adjacente, o defeito pode ser corrigido perfurando algumas fileiras de pontos por meio da régua, uma ferramenta semelhante a uma espora de cavaleiro, apenas em uma escala minúscula, e em seguida, removendo delicadamente a rebarba levantada com um raspador bem afiado.

A descrição anterior é de mezzotinto puro e simples, mas tornou-se prática nos últimos anos auxiliá-lo e apoiá-lo em grande parte por meio de uma base de água-forte, em linhas e pontos. Tudo isso é feito no prato antes de iniciar o terreno mezzotinto. O processo é descrito no cabeçalho apropriado. O desenho do contorno na placa com o polidor torna-se então desnecessário, pois as formas gravadas são vagamente visíveis através do solo. O campo de aplicação deste estilo de gravura foi imensamente ampliado desde a introdução do uso de placas de aço recozido ou amaciado pelos gravadores, ocorrida por volta do ano de 1820, ou um pouco antes.

Antes disso, o cobre era o metal utilizado desde a época de Tomaso Finiguerra, o ourives florentino, que, em 1460, inventou a importante arte da estamparia. A gravura mezzotinto foi inventada no início do século XVII, muito provavelmente por Ludwig von Siegen, um oficial a serviço do Landgrave de Hesse. Existe um retrato dele neste estilo, de Amelia Elizabetha, Princesa de Hesse, datado de 1643.

Para gravar em madeira.

O bloco é comumente feito de pereira ou caixote, e difere em espessura de acordo com seu tamanho. A superfície para gravação fica na seção transversal da madeira; sobre ele o tema é desenhado a caneta e nanquim, com todos os acabamentos necessários para a impressão. Os espaços entre as linhas são cortados com facas, cinzéis e goivas, deixando as linhas desenhadas com a tinta.

A tomada de impressões em blocos de madeira difere daquela em placa de cobre porque nesta última elas são entregues pela incisão, enquanto nos blocos de madeira elas são entregues pela parte elevada.

Para preparar buxo para gravura.

Escolhida a madeira e cortada na forma e tamanho adequados, ela deve ser aplainada da maneira mais uniforme e verdadeira possível, e estará então pronta para receber o desenho ou giz do desenho a ser gravado.

Agora pegue o chumbo branco e tempere com água, moendo; em seguida, espalhe primeiro finamente sobre a superfície com um lápis-pincel, e depois esfregue bem com um pano de linho fino, ainda úmido, e quando estiver seco, escove qualquer parte solta ou pulverulenta com um lápis macio.

Se o desenho for esboçado na madeira por meio de desenho, poderá ser feito com tinta indiana ou comum (mas a primeira é muito preferível), ou com caneta ou lápis, ou com lápis preto, embora isso dificilmente marque com força suficiente. para um trabalho mais fino.

Chiar' Oscuro.

Este método de gravação é realizado com três blocos. O contorno é cortado em um, as sombras profundas em um segundo, e o terceiro dá uma tonalidade ao todo, exceto onde as luzes estão apagadas. Estes são substituídos por sua vez, cada impressão recebendo uma impressão de cada bloco. Este modo de gravura foi pensado para representar os desenhos dos antigos mestres.

Para proteger as placas de cobre da corrosão.

Pegue partes iguais de cera e terebintina e dobre a quantidade de azeite, com a mesma quantidade de banha de porco. Derreta tudo no fogo em uma vasilha de barro, tendo o cuidado de misturar bem os ingredientes, e deixe ferver um pouco, até que estejam bem incorporados.

A vantagem desta mistura é que ela pode a qualquer momento, estando aquecida, ser colocada com o dedo nos locais que se deseja cobrir; por meio do qual a operação adicional do aqua-fortis em tais locais pode ser imediatamente evitada sem qualquer outro problema ou preparação, ou sem interromper ou atrasar a operação principal. Esta mistura pode ser empregada igualmente bem com verniz duro ou macio. A intenção de utilizar tal composição é que, caso ocorram arranhões ou traços falsos na água-forte, eles devem ser tapados com um lápis de cabelo embebido nesta composição, misturado com negro de fumo, antes da aplicação sobre o aqua-fortis, ou, como é chamado, mordendo.

Para escolher o cobre para gravura.

As placas destinadas à gravação deverão ser do melhor cobre, muito maleável, firme e com algum grau de dureza, isenta de veios ou manchas. A vermelhidão do cobre é uma marca presumível de que ele é bom, mas não infalível; pois embora seja, em geral, uma prova da pureza do cobre, ainda assim não evidencia que as qualidades não possam ter sido prejudicadas por fusões muito frequentes.

Placas de cobre podem ser preparadas na maioria das grandes cidades, mas, quando elas não puderem ser obtidas, adquira uma folha de cobre bem grossa, um pouco maior do que o desenho, e deixe o braseiro aplainá-la bem; em seguida, pegue um pedaço de pedra-pomes e esfregue-o com água em uma direção, até que fique razoavelmente liso e nivelado. Em seguida, usa-se um pedaço de carvão com água para polir ainda mais e remover os arranhões profundos da pedra-pomes, e depois finaliza-se com um pedaço de carvão de grão mais fino, com um pouco de óleo.

Para gravar em vidro.

Obtenha vários pedaços grossos e transparentes de vidro-coroa e mergulhe-os em cera derretida, para que cada um receba um revestimento completo, ou despeje sobre eles uma solução de cera em benzina. Quando perfeitamente frio, desenhe sobre eles, com uma fina ponta de aço, flores, árvores, casas, retratos, etc. Quaisquer partes do desenho que se pretendam corroer com o ácido devem estar perfeitamente livres da menor partícula de cera. Terminados todos esses desenhos, os pedaços de vidro deverão ser imersos um a um em uma caixa ou receptor quadrado de chumbo, onde serão submetidos à ação do gás ácido fluorídrico, feita pela atuação sobre espato de flúor em pó por ácido sulfúrico concentrado. Quando os vidros estiverem suficientemente corroídos, devem ser retirados e a cera deve ser removida mergulhando-os primeiro em água morna e depois em água quente, ou lavando-os com terebintina ou benzina. Várias cores podem ser aplicadas nas partes corroídas do vidro, podendo ser executada uma pintura muito fina. Da mesma maneira, frases e iniciais de nomes podem ser gravadas em taças de vinho, copos, etc.

Outro método.

O vidro também pode ser gravado por imersão em ácido fluorídrico líquido, após ter sido revestido com cera e desenhado, como no último método. Existe esta diferença, no entanto, na utilização do líquido e do gás, que o primeiro torna a gravação transparente, enquanto a produzida pelo gás é bastante opaca.

Neste método, a potassa do vidro é liberada, enquanto o sílex ou a areia são acionados, conseqüentemente, nenhum recipiente de vidro pode ser empregado com segurança para conter esse ácido no estado líquido, pois ele logo seria corroído e se transformaria em buracos. É, portanto, geralmente conservado em garrafas de chumbo, sobre as quais não tem poder de ação.

Vidro em imitação de musselina.

Este é um meio simples e engenhoso de dar ao vidro a aparência de uma musselina delicadamente trabalhada. O processo, que nos chega da Alemanha, consiste em espalhar muito suavemente um pedaço de renda ou tule e cobri-lo com alguma substância gordurosa por meio de um rolo de impressora. Limpando-se cuidadosamente o vidro, o pano é colocado sobre ele de modo a deixar uma marca em gordura na superfície de todos os fios do tecido. O vidro é então exposto por cerca de 5 minutos aos vapores do ácido fluorídrico, que torna ásperos os espaços entre as linhas e deixa o polimento na superfície sob a gordura.

Um vidro assim preparado torna-se como um véu, protegendo das indiscrições exteriores as pessoas que, do seu apartamento, desejam olhar comodamente para fora.

Para transferir gravuras para vidro.

Fixe a superfície impressa ao vidro com pasta comum. Condicionar com ácido fluorídrico líquido sg 1.14. Ao final de 3 ou 4 minutos lave o papel e o desenho ficará reproduzido no vidro, tendo-o protegido a tinta da impressora. O Sr. Napier, titular da patente, prefere que o vidro seja esmaltado ou folheado previamente, quando o objeto se destaca em relevo. Se o folheado ou esmalte for colorido, é claro que a imagem permanece colorida, enquanto o corpo do vidro é branco.

Para gravar em pedras preciosas.

A primeira coisa a ser feita neste ramo da gravura é cimentar dois diamantes brutos nas pontas de dois bastões grandes o suficiente para mantê-los firmes na mão e esfregá-los ou afiá-los um contra o outro, até que atinjam a forma desejado. O pó ou pó removido serve posteriormente para polir, o que é feito por uma espécie de moinho que gira uma roda de ferro macio. O diamante é fixado num prato de latão e, assim aplicado na roda, é coberto com pó de diamante, misturado com azeite de oliva; e quando o diamante deve ser cortado facetada, primeiro uma face e depois outra é aplicada à roda. Rubis, safiras e topázios são cortados e formados da mesma forma em uma roda de cobre e polidos com trípoli diluído em água. Ágatas, ametistas, esmeraldas, jacintos, granitos, rubis e outras pedras mais macias são lapidadas em uma roda de chumbo umedecida com esmeril e água e polidas com trípoli em uma roda de estanho. Lápis-lazúli, opala, etc. são polidos em uma roda de madeira. Para moldar e gravar vasos de ágata, cristal, lápis-lazúli ou similares, utiliza-se uma espécie de torno, semelhante ao usado pelos estanho, para segurar os vasos, que devem ser trabalhados com ferramentas adequadas. O torno do gravador geralmente segura as ferramentas, que são giradas por uma roda, e o vaso é cortado e gravado, seja em relevo ou não, sendo as ferramentas umedecidas de tempos em tempos com pó de diamante e óleo, ou pelo menos esmeril e água. Para gravar figuras ou dispositivos em qualquer uma dessas pedras, quando polidas, como medalhas, selos, etc., utiliza-se uma pequena roda de ferro, cujas extremidades do eixo são recebidas dentro de duas peças de ferro, colocadas em pé, como no caso do torneiro. torno, e ser aproximado ou afastado, conforme desejar; em uma extremidade do eixo são fixadas as ferramentas próprias, sendo mantidas apertadas por meio de um parafuso. Por último, a roda é girada com o pé e a pedra aplicada com a mão na ferramenta, depois deslocada e conduzida conforme a ocasião exige.

As ferramentas são geralmente de ferro e às vezes de latão. A sua forma é variada: uns têm pequenas cabeças redondas, como botões, outros como furões, para tirar os pedaços, e outros planos, etc. Depois de gravada, a pedra é polida sobre rodas de escovas de cabelo e trípoli.

Limpeza e preservação de gravuras.

Ao iniciar a restauração de uma gravura, deve-se prestar atenção ao tipo de lesão sofrida. Uma cor marrom geral mais ou menos profunda, resultante apenas da ação atmosférica, é a menor alteração possível. Manchas e manchas causadas por tinta, fluidos coloridos, óleo ou insetos devem ser primeiro tratadas e todas as marcas de lápis removidas com borracha da Índia ou pão ralado. Um ácido fluido, obtido pela dissolução de 1 onça. de cristais de ácido oxálico em 1/4 pt. de água morna, pode ser usado para aplicação em todas as manchas, e o papel deve ser bem molhado com ele onde houver manchas de qualquer tipo.

Exceto em alguns casos, este ácido não causará a remoção imediata das manchas, mas geralmente se combina com as bases das mesmas, e são removidas pelas etapas subsequentes, o umedecimento completo deve ser feito algumas horas antes de proceder à limpeza da gravura. . A gravura deve ser colocada em uma banheira rasa ou outro recipiente e repousar sobre um pedaço de algodão aberto, ou milinete. Este material de dimensões adequadas, deverá ter 2 varetas ou palitos costurados em bordas opostas. Esses palitos ficarão pendurados nas laterais do recipiente e permitirão que as impressões sejam retiradas ou movimentadas sem risco de ferimentos, devendo permanecer de molho em água morna ou fria por 12 ou 24 horas. Quando as impressões não descolorirem mais a água ao serem agitadas, o fluido deverá ser retirado e adicionada água limpa suficiente para cobri-las. Meio quilo de cloreto de cal deve ser transformado em uma pasta com água fria e misturado com 2 litros. de água e deixar repousar por 6 horas. Parte da solução límpida deve ser adicionada ao banho até sentir cheiro de cloro, e as impressões devem ser movimentadas para facilitar a ação. Em casos muito graves, 1 onça. de ácido muriático misturado com meio litro de água pode ser adicionado, e quando o branqueamento for efetuado as impressões devem ser bem lavadas com água doce e secas lentamente. Na primeira tentativa deste processo, observa o Dr. Hayes, um certo grau de alarme será sentida no caso de um favorito altamente valorizado por esse tratamento aparentemente descuidado; mas deve-se ter em mente que o papel é uma massa firmemente feltrada de fibras curtas que pode ser embebida em vários fluidos durante semanas e resistir a todos os ácidos diluídos e à maioria dos agentes químicos por um longo tempo molhado, se não for exposto à abrasão mecânica pelo toque. ou movimento rápido.

Veja também

• Litografia